Прежде чем начать крыть крышу её необходимо подготовить.Для начала нужно очистить её от мусора, пыли подмести веником или мётлами.Затем вскрыть все существующие воздушные пузыри.Делается это следующим образом. Обнаруженный пузырь вскрывается топором крест-накрест.Края рубероида заворачиваются.Если в пузыре обнаруживается вода, то её необходимо удалить тряпками или высушить пламенем горелки.Затем горелкой расплавляется основание и края вскрытого пузыря и заклеиваются.После чего для большей надёжности на место вскрытия можно поставить заплатку. Края заплатки должны быть приблизительно на 10-15 см больше края пореза.

   Далее, необходимо заменить старые, проржавевшие отливы на новые.Просто вырубить их топором и снять.При необходимости заменить кобылки, то есть металлические держатели отливов, предназначенные для того, чтобы отливы не вырывало ветром или от давления снега зимой. На место старых отливов поставить новые.Для чего необходимы отливы? Отливы необходимы для того, чтобы вода, стекающая со всей поверхности кровли не мочила стены. То есть, отливы защищают стены от намокания и дальнейшего разрушения.

Места, где кровля соединяется с вертикальной стеной – примыкания, также необходимо вскрыть, если они разрушены. Так как примыкания являются самыми быстровыходящими из строя местами в кровле, на них стоит обратить особое внимание. Если примыкание вышло из строя, если оно не плотно прилегает к поверхности, если его легко демонтировать, то тогда его нужно заменить.

Есть два способа подготовки кровли в местах примыканий. Первый способ – это разрезать примыкание по центру, нагреть горелкой и заклеить. Это делается тогда, когда примыкания ещё являются прочными, но просто имеют небольшие повреждения или были в своё время некачественно устроены. Второй способ – это полностью демонтировать старые примыкания. Это делается когда существующее примыкание в большей степени является изношенным. На таком примыкании очень мало битума. И его проще демонтировать, чем ремонтировать в целях экономии времени. Старые примыкания необходимо снять.

   Если кровля на столько изношена, что старый рубероид лежит, как линолеум или под рубероидом есть скопление воды, влага, то тогда необходимо вскрыть старый слой до стяжки.Когда старый кровельный ковер не демонтируется, является жёстким, то тогда его можно не снимать.

Стяжка под кровельным ковром должна быть твёрдой и гладкой. Если стяжка имеет глубокие впадины, неровности или она разрушена, то её необходимо восстановить цементно-песчаным раствором. Цементно-песчаный раствор можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо смешать 3 части песка и 1 часть цемента. Затем добавить воды и тщательно перемешать до образования тестообразной смеси.Стяжку необходимо делать так, чтобы был уклон, чтобы был стёк воды от центра кровли к краям или к ливнёвкам при внутреннем водоотводе.Время высыхания стяжки - от 3-х дней до 2-х недель, в зависимости от толщины стяжки, от марки бетона и от погоды.

   После того, как стяжка высохла, её необходимо пропитать праймером. Праймер – это смесь битума с растворителем.Раньше праймер делали из расплавленного в бочке битума, смешивая его с соляркой или керасином. Сейчас продают уже готовый праймер.Как Вы думаете, для чего пропитывать праймером стяжку?Для того, чтобы кровельный материалприклеивался при его наплавлении к основанию.Когда праймер наносится на стяжку, то он проникает примерно на 2-3 мм в её поверхность.Наносить праймер на цементно-песчаную стяжку можно кисточками.При больших объёмах кровли – валиками. В зависимости от вида праймера, стяжки и погодных условий время высыхания праймера от 3-х часов до одних суток. После того, как праймервысох кровля готова к наплавлению материала.

(В том случае, если кровельный ковёр является очень старым, нужно посмотреть как он прилегает к основанию. Бывают такие кровли, которые устраивались довольно-таки давно. В основном эти кровли крыли с помощью битума и рубероида. Но на них нет воздушных и водных пузырей. Стяжка под таким кровельным ковром является прочной. Просто в некоторых местах существуют протечки. Тогда целесообразно демонтировать старый кровельный ковёр в местах протечек, при необходимости сделать цементно-песчаную стяжку и покрыть всю площадь крыши.

   Если же кровельный ковёр по большей части площади не приклеен плотно к бетонному основанию, то тогда нужно демонтировать старое покрытие. Демонтировать его будет легко. После демонтажа старого кровельного ковра нужно обследовать бетонное основание. Бетонное основание должно быть ровным и прочным. Бетонное основание плоской крыши не должно иметь больших трещин, не должно быть разрушенным. На крыше должна бытьразуклонка. То есть основание плоской кровли должно быть устроено таким образом, чтобы на крыше не стояли лужи воды. При осадках вода должна стекать с крыши с самой верхней точки и не задерживаться на ней.

   Если разуклонка на кровле устроена не правильно, то тогда вода во время дождя будет скапливаться в определённых местах. Там будут образовываться лужи. Зимой эти лужи будут замерзать. И кровля в этих местах может очень быстро выйти из строя. Придётся тратить деньги на её ремонт.

   Для того, чтобы этого не происходило, нужно правильно устраивать разуклонку кровли. Если на существующей кровле уже есть лужи, то тогда в этих местах целесообразно сделать цементно-песчаную стяжку, чтобы выровнить эти углубления и устранить лужи. Кстати, разуклонку можно делать не только из цементно-песчаного раствора, но и из асфальта.

   После того, как разуклонка крыши выполнена правильно, то есть вода не задерживается на крыше, бетонное основание необходимо пропитать праймером. Праймер – это жидкий битумный состав, предназначенный для обработки бетонных оснований. Его назначение заключается в том, чтобы после нанесения проникнуть в поры затвердевшей цементно-песчаной стяжки и образовать битумную плёнку. Затем кровельный материал будет надёжно приклеиваться к бетонному основанию крыши. Если основание кровли не пропитать праймером, то тогда кровельный материал не приклеится.

В моей практике был случай, когда клиент жаловался на то, что у него протекает крыша. Ремонт в помещении был довольно-таки приличным и сырые пятна сильно портили внешний вид. Клиент был расстроен и немного рассержен. Кгда мы поднялись на крышу, то обнаружили, что кровельный ковёр, который был устроен не так давно, был положен на основание не пропитанное праймером. Проще говоря кровельный материал не приклеился к основанию. Соответственно, вода легко нашла место, где смогла проникнуть внутрь. Если бы бетонное основание кровли пропитали праймером, то тогда крыша была бы более надёжной и не протекала. Клиенту не пришлось бы тратить лишние деньги. А так пришлось вскрывать довольно-таки большую площадь кровли, пропитывать основание праймером и крыть в 2 слоя заново. Фактически мы сделали ему капитальный ремонт кровли.

   Ещё один вид нарушения кровли, это когда с виду кровельный ковёр выглядит вполне прилично, без явных нарушений, трещин и прорывов. И пузырей на нём вроде бы нет. Однако крыша протекает. И бывают случаи, когда под кровельным ковром, будь то рубероид или новые наплавляемы материалы, есть влага. Причём влага присутствует на большой площади крыши. Вода может затекать внутрь в одном месте, а просачиваться в помещение совсем в другом. Это может происходить из-за того, что в месте затекания воды сквозь кровельный ковёр стяжка крепкая и прочная, хорошо пропитана праймером. И тогда вода течёт под кровельным ковром. И находит место, где в стяжке есть трещина, где меньше праймера, на стыке несущих плит. И в этих местах протекает внутрь помещение. Тогда необходимо вскрыть всю площадь кровельного ковра до тех пор, пока основание под кровельным ковром не будет сухим. Если кровельный ковёр на крыше с виду надёжный, без явных нарушений, без трещин, без пузырей, хорошо приклеен к основанию кровли и под ним нет влаги, то тогда вскрывать его не нужно.)

  Никогда не кройте влажную крышу! Почему? Потому что это чревато неприятными последствиями. Если Вы будете крыть сырую крышу, то: во первых, материал не приклеится к основанию, а во вторых, под материалом останется влага. В итоге через некоторое время кровельный ковёр будет состоять из одних пузырей. Потому что оставшаяся влага под кровельным ковром со временем начнёт испаряться под воздействием солнца. И эти воздушные пузыри начнут очень быстро разрушаться. Вскоре кровельный ковёр выйдет из строя, перестанет защищать от протечек. Влага начнёт проникать внутрь. Соответственно, начнёт разрушаться стяжка. Придётся делать капитальный ремонт всей кровли. Что сильно ударит по карману.

   Поэтому, если Вы обнаружили, что крыша является влажной, прежде, чем её крыть, нужно её высушить. Или подождать пока она сама высохнет. И только потом, когда она будет абсолютно сухой, её можно крыть.

С возрастанием интереса к ландшафтному дизайну в нашей стране все большему числу людей становится знаком термин «топиари». Этим красивым словом называют художественную стрижку древесных растений, с давних времен получившую широкое распространение в садах регулярного типа. Стремление человека организовать природу эстетично и в гармонии с архитектурой, выразилось в придании деревьям и кустарникам правильных геометрических форм или в создании диковинных объемных фигур. Поначалу, скорее всего, это были простые кубы, шары и пирамиды, параллелепипеды живых изгородей, затем — более сложные фигуры животных, птиц, людей и различных предметов, зеленые стены и боскеты и, наконец, абстрактные растительные формы причудливых очертаний. Истоки зарождения топиарного искусства, следует искать в Древнем Египте, который многие специалисты считают колыбелью ландшафтного дизайна. Уже в эпоху Нового царства, в середине II тысячелетия до н. э., садовое искусство там достигло значительного уровня. В этот период появляются декоративные сады, включающие водоемы, цветочные клумбы, павильоны и рядовые посадки деревьев и кустарников. На некоторых сохранившихся фресках угадываются древесные кроны, подвергнутые формовке. Топиарное искусство получило большое распространение во времена Древнего Рима. По свидетельству римского писателя и государственного деятеля Плиния Старшего, одним из первых топиариев, овладевших мастерством фигурной стрижки растений, стал некто Матиус Калвинус, садовник великого Цезаря. Он умел виртуозно выстригать фигуры и узорные вензеля во славу диктатора из местных видов: мирта, самшита и лавра, а также обучал искусству формовки растений многочисленных учеников. Особое место топиарная стрижка занимала в странах Дальнего Востока, где были выработаны свои приемы формовки деревьев и кустарников, основанные не только на представлениях о красоте и гармонии, но и на тесной связи садового искусства с религиозными и философскими воззрениями. Начало этим традициям было положено в начале нашей эры, с развитием в Китае техники выращивания карликовых деревьев, которое с течением времени преобразовалось в соседней Японии в искусство создания бонсаи. Художественная стрижка растений проникает в ландшафтные проекты самых разных стилистических направлений, являясь универсальным приемом преобразования растительной компоненты сада. В последние годы и в нашей стране ландшафтные дизайнеры, да и простые любители садов стали уделять более пристальное внимание стриженым растениям. Какие растения подходят для топиарных целей? Для художественной стрижки пригодны многие лиственные и хвойные породы, их выбирают из числа хорошо обрастающих видов деревьев и кустарников, которые отличаются относительно медленным ростом побегов, плотной фактурой кроны и некрупным размером хвои или листвы. В странах с теплым климатом для создания хвойных стриженых стенок и топиарных фигур чаще всего используют различные виды кипарисовиков и особенно тисов. Ни один сад, выполненный в регулярном стиле, не обходится без плотных тисовых бордюров, колонн или фигур. В умеренном климате этим хвойным растениям, не отличающимся высокой зимостойкостью, приходится искать замену. Благо теперь и у нас для топиарного садового творчества доступен довольно широкий ассортимент хвойных пород. Это ели многих видов, например обыкновенная, колючая, аянская, сербская, канадская и черная, можжевельники обыкновенный, казацкий, средний, китайский, виргинский, скальный и другие. Кроме того, для формовки используют также пластичную и неприхотливую тую западную, сосны обыкновенную и горную, кедровые сосны и кедровый стланик, лиственницы, а также и такие менее распространенные виды, как микробиота перекрестнопарная и псевдотсуга Мензиеса. Различные виды пихт и тсугу канадскую для создания стриженых форм выбирают реже, хотя эти растения могут также неплохо переносить формовку. Практически все используемые в зеленом строительстве хвойные растения переносят санитарную и корректирующую обрезки, а большинство из них — регулярную формирующую стрижку. Среди лиственных деревьев в нашей зоне для топиарной стрижки пригодны липы амурская, мелколистная или крупнолистная, боярышники перистонадрезанный, обыкновенный, однопестичный и мягковатый, вязы шершавый и перистоветвистый. Кроме того, в высокие стенки и арки хорошо стригутся рябины обыкновенная, промежуточная и мучнистая, ирги колосистая и Ламарка, груши иволистная и уссурийская, яблони ягодная и сливолистная, некоторые клены с мелкой листвой. В более южных районах фаворитами фигурной формовки выступают буки и грабы. Для менее масштабных форм используют лиственные кустарники: дерен белый, барбарисы обыкновенный, оттавский и Тунберга, карагану древовидную, кизильник блестящий, бересклет европейский, бирючину обыкновенную и некоторые некрупные боярышники. Миниатюрные фигуры, низкие бордюры и боскеты у нас чаще всего выстригают из лапчатки кустарниковой, смородины альпийской и золотистой, плотной ивы пурпурной, низкорослых спирей и сортовых барбарисов, кизильников и снежноягодников. Используют также калину обыкновенную «Nana», магонию падуболистную, спиреи японскую, серую, ниппонскую, острозазубренную, березолистную, дубравколистную и некоторые другие. Наиболее частый и простой прием, связанный со стрижкой растений, — создание из них живой изгороди. В соответствии с нашим менталитетом и образом жизни значительная часть садовых и дачных участков скрывается за сплошными заборами. Непроницаемые для взоров стриженые живые изгороди являются в этом случае хорошей альтернативой таким ограждениям. Они выполняют свою декорирующую функцию круглый год, воспринимаются как часть зеленого убранства участка, а не как его жесткая граница, и в то же время при правильной посадке и соответствующем уходе могут стать практически непреодолимой преградой для посторонних. Тот, кто в этом сомневается, наверняка никогда не пробовал пролезть сквозь плотную двурядную изгородь из ели обыкновенной или колючего боярышника. К формовке живой изгороди приступают уже в первые годы после посадки и не оставляют это занятие до тех пор, пока изгородь существует. Высаженный в один или несколько рядов посадочный материал подстригают на половину его высоты или более, для того чтобы стимулировать активное побегообразование — ведь живая стенка должна быть плотной. Впоследствии стрижкой поддерживают необходимую высоту и форму изгороди: обычно не прямоугольную в плане, а трапециевидную, арочную или полуциркульную. Такая форма дает возможность солнечным лучам достигать основания живой изгороди, в этом случае нижние ветви не оголяются. В зависимости от вида и сорта используемых растений их формируют от одного до трех-четырех раз за сезон. Регулярная стрижка растений в живой изгороди с соответствующей утратой органической массы нередко вызывает необходимость дополнительного внесения подкормок, особенно на легких и бедных почвах. В известной степени это касается также формованных композиций и отдельных топиарных фигур. Особым видом живой изгороди можно считать пристенные и свободно стоящие шпалеры, при создании которых используют металлические или деревянные решетчатые опоры, а также натянутые тросы, вдоль которых в одной плоскости формируются стрижкой высаженные деревья или кустарники. Эффект от шпалерных посадок напоминает эффект от использования вьющихся растений на плоских вертикальных конструкциях. Разнообразие всяческих фигур, выстригаемых топиариями прошлого и настоящего, ограничивается только масштабами их воображения. Помимо обычных геометрических форм и их сочетаний, встречаются совершенно удивительные образцы художественной стрижки, такие как анималистические и абстрактные фигуры, зеленые статуи и бюсты, геральдические знаки и фамильные гербы, различные девизы и изречения, выполненные из растений. К числу самых необычных разновидностей живых изгородей можно отнести протяженные топиарные формы, которые одновременно могут выполнять функции ограждения и живой скульптуры и даже способны создать убедительную иллюзию изменения рельефа местности. По аналогии с геопластикой, для таких форм подходит термин «фитопластика», подразумевающий создание на участке масштабных и объемных растительных структур, вписанных в пространство сада. С помощью фитопластики на объекте озеленения можно формировать искусственные живые всхолмления и иллюзорные подпорные стенки, маскировать перепады высот и естественные депрессии местности, а также создавать причудливые топиарные дизайнерские объекты. Для топиарных целей чаще всего выбирают молодые растения, которые высаживают солитерно или в количестве нескольких штук в пределах заранее отмеченного на поверхности почвы абриса будущей фигуры. В зависимости от характера задуманной фигуры подбирают наиболее подходящие виды и сорта растений, учитывая их естественные габитуальные признаки. Например, округлые декоративные культивары туи западной, такие как «Globosa» и «Danica», или чубушник венечный «Gnom» нуждаются лишь в незначительной коррекции для получения идеальной шаровидной формы, а узкую пирамиду несложно формировать из ели сербской или бирючины обыкновенной. После посадки саженцам, как правило, дают укорениться в течение года, а затем с ранней весны приступают к формовке, следя за тем, чтобы не убирать за один раз большое количество фитомассы: секрет успеха — в постепенности. Можно начать формировать и уже подросшие растения, ранее высаженные на участке, но в этом случае иногда приходится спиливать верхушку и довольно толстые боковые ветви и удалять значительный объем листвы или хвои, что бывает сложно для новичков, а порой и опасно для взрослого дерева. Создание причудливых фигур из молодых растений может потребовать достаточно много времени, необходимого для формирования и обрастания скелетных ветвей, задающих форму живой скульптуры. Некоторые простые геометрические фигуры, такие как куб, пирамида, конус, цилиндр, шар или полушарие, можно получить с помощью формовки довольно легко. Для этого по контурам будущей фигуры закрепляют тонкие планки или рейки, обозначающие ее грани, и выстригают побеги, выходящие за пределы границ. Для получения шара или цилиндра сначала формируют куб или, соответственно, параллелепипед, которые затем, срезая углы, округляют на глаз. Если навыков для этого недостаточно, формовку осуществляют с помощью заранее сделанных проволочных шаблонов или каркасов, повторяющих искомую форму. Это новое направление в топиарном искусстве создание так называемых каркасных топиари, появилось в относительно недавнем прошлом. Изобретение помещаемого над растением фигурного проволочного каркаса, по контуру которого производится стрижка отрастающих побегов, позволило легко тиражировать топиарные формы, что снизило их стоимость и сделало более доступными для владельцев садов. В том случае, когда одинаковых топиарных форм на участке несколько, по готовому шаблону их формировать очень удобно. Иначе обстоит дело с формовкой более сложных фигур: ступенчатых и спиральных конусов, скульптур людей и животных, узловых партеров, объемных вензелей, букв и даже целых фраз и, наконец, всяческих абстрактных композиций и фитопластических элементов — живых всхолмлений, террас и т.д. Такая работа требует тщательного подбора посадочного материала и значительного опыта, но с приобретением необходимой сноровки ее удается выполнять вручную, без использования шаблонов и каркасов. Общими для всех растений правилами можно, пожалуй, считать следующие. Масштабную обрезку растений (санитарную, формирующую, прореживающую и особенно омолаживающую) следует проводить только в период покоя, лучше всего в конце зимы, когда минует угроза крепких морозов. Ранней весной, до пробуждения почек, проводят и первую корректирующую обрезку топиарных фигур и живых изгородей, подправляющую их форму, нарушенную осенним ростом побегов или последствиями зимовки. Летом выполняют несколько дополнительных формирующих стрижек, число которых может разниться в зависимости от интенсивности роста того или иного растения. Лучше провести дополнительную стрижку, чем пропустить запланированную, поскольку сильно отрастающие побеги затеняют нижние части формованных фигур, хорошее освещение для которых необходимо. В летний период ограничивающим фактором для формовки является сильная жара. Стрижки заканчивают до наступления осени, с тем, чтобы отрастающие побеги успели одревеснеть и подготовиться к зиме. В холодный период года некоторые фигуры, особенно формованные из хвойных пород, подверженных снеголому или разваливанию кроны (сосны, туи, некоторые можжевельники), целесообразно связывать бечевкой. Кроме того, многие вертикальные формы можжевельников, кипарисовиков, ели канадской могут в зимнее время получать солнечные ожоги и страдать от иссушения кроны, поэтому их рекомендуется укрывать. При наличии на участке протяженных стриженых живых изгородей, шпалер, берсо или целой группы топиарных фигур хозяевам следует обзавестись набором эргономичных и качественных инструментов, чтобы работы по формовке не доставляли неудобств. Такой набор должен включать садовые пилки и сучкорезы, а главное, правильные секаторы и садовые ножницы. Все режущие части инструментов должны быть выполнены из первосортной стали, а лезвия хорошо заточены. Формованные растения могут найти применение в садах практически любых художественных стилей и направлений, от регулярных, где они выступают в роли важнейших формообразующих элементов, до «натургарденов», в которых стриженые растения используют в оформлении приватного придомового пространства или в защитных ограждениях. На участках, решенных в коттеджном стиле, с помощью стриженых растений сооружают зеленые стены садовых комнат, а в восточных садах они занимают почетные места в качестве ниваки. Все чаще можно встретить в наших садах низкие боскеты и бордюры из стриженых туй или спиреи, различные топиарные формы в качестве скульптурных солитеров или в составе растительных групп и смешанных композиций. Красота и своеобразие стриженых растений, их высокий декоративный потенциал с лихвой компенсируют хлопоты по уходу за ними. Как видим, искусство фигурной стрижки растений, известное уже несколько тысячелетий, исправно служит делу украшения садовых ландшафтов в разных частях света. И быть может, после знакомства с образцами топиарного искусства, имеющего древнейшие корни, но в то же время столь современного и востребованного, кто-то из вас захочет испытать свои силы в масштабной творческой формовке растений, создавая собственный сад топиарных форм.